Южное Саво, часть старинного региона Саво, граничит с Южной Карелией. Съездить туда просто обязательно. Многие в Финляндии поспорят с жителями Саво, но они утверждают, что именно в Пуумала начинается самый красивый Озерный край Финляндии.
Пуумала - островной рай для туристов, так говорят все, кто побывал здесь хоть однажды. От Иматры до Пуумалы 60 км по 62 дороге. Едешь, едешь и вдруг оказываешься на мосту с изящно выгнутой спиной, который буквально взмывает над озёрной гладью Саймы и уносится куда-то в дали дальние. Ощущение незабываемое!
Между тем, построили это инженерное чудо не так давно – в 1995 году. Мост в Пуумала Saimaansilta, длиной 781 метр, стал четвёртым в Финляндии. Ранее автомобилистов и пешеходов с берега на берег перевозил паром. Благодаря этому чудесному сооружению местным жителям стало проще передвигаться с острова на остров, а автомобилистам добираться из северо-восточных районов в Южную Карелию.
Интересная деталь: помимо автомобильных полос на мосту в Пуумала есть пешеходная, а также велосипедная дорожки. Велосипедисты могут спуститься с моста на лифте вместе со своим транспортным средством. Также на лифте можно подняться на мост, чтобы со смотровой площадки полюбоваться окружающими красотами и (ну куда же без этого!) выпить чашечку кофе. Нам не удалось выпить кофе на мосту, поскольку мы проехали мимо, но подтверждаю: очень красиво, и это зимой! Что же говорить про лето!
Достопримечательностей в самой Пуумала немного, разве что церковь Иоанна Крестителя, построенная в 1820-1830 годах обычным плотником. Зато их с избытком хватает на архипелаге, на краю которого Пуумала находится. Более тысячи островов и островков, 3000 км береговой линии, мосты и паромные переправы, кузнечная мастерская, старинная усадьба, винодельня, деревенские рынки, рестораны с местной едой, веломаршруты, круизы по Сайме на пароходике Kaunis Veera. И, конечно, здесь можно найти разные варианты размещения – от роскошных вилл до скромных домиков. Судите сами: в муниципалитете Пуумала живут 2300 человек, а коттеджей - более 3700.
В гости на остров НинисаариСреди прочих на архипелаге Пуумала есть остров Ниинисаари, туда мы и отправились. Переправлялись на пароме, в лучших традициях архипелага. Никакого расписания нет. Водителю нужно выключить фары, а пассажирам оставаться на месте. Едва автобус подъехал к переправе, как с другого берега начал движение паром, быстренько нас загрузил, выгрузил, и вот мы едем по извилистой лесной дороге.
Замечу, что на острове Ниинисаари есть разные интересные места. Например, ферма-музей Liehtalanniemi, где можно окунуться в быт 19-го века, ателье авторского фарфора Honey Moon, художественная галерея Korpigalleria, кузнечная мастерская Hanhiniitty, винная ферма Temola. Надеюсь, во все эти места я попаду в следующий раз. А сегодня мы направляемся в поместье Okkola.
Про этот дом я уже писала: здесь хозяйка усадьбы Паула учила нас печь карельские пирожки, и этот урок уже пригодился мне дома. Самая старая часть дома относится к концу 18-го века. Хозяйственные постройки вокруг дома тоже старинные, но по первому назначению их уже почти не используют.
Семья Оккола осела на этой земле почти сто лет назад, вела крестьянское хозяйство, продавала дрова и лёд для местных пароходов. Первый летний дом – kesämökki Muikkula – начали сдавать в аренду в 1965 году как побочный вид деятельности. В 1975 году в коттеджах появилось электричество. С 1985-го летними домиками полностью занимаются нынешние хозяева – Паула и Хейкки. Туристический бизнес стал основным, и за него они не раз были отмечены грамотами и премиями.
Дети Хейкки и Паулы, выросли имеют собственные семьи, работают в других областях, но летом обязательно помогают родителям. Хейкки построил чудесный летний домик на дереве. Паула шутит: «Когда приезжает слишком много гостей, мы переезжаем жить туда». Туристов здесь всегда море: немцы, финны, русские облюбовали благословенный остров.
Едем смотреть хозяйство Паулы и Хейкки. По лесной дороге автобусу дальше не проехать, пересаживаемся в кросс-ровер к Пауле. 17 современных коттеджей разной вместимости разбросаны на большом участке земли. В классическом финском летнем доме не должно быть электричества и интернета, удобства размещаются в скромном домике на одно посадочное место на улице. Но не всем туристам по нраву такой аскетизм. Поэтому в коттеджах Оккола присутствует все, что есть в современном доме: удобная мебель, кухня, душевые, туалет. И более того: волшебный вид из окна на Сайму, кусок береговой линии с пляжем, гребная лодка и сауна, а то и две… Захочется ли кому-то торчать в интернете, когда вокруг такая красота?
Кстати, цены в Оккола вполне доступные. Ну, а если кому-то захочется пожить на архипелаге Пумала совсем дикарями, это тоже возможно. Мои знакомые останавливались на одном из островов в палатке на оборудованном месте, были очень довольны соотношением затраченных средств и качества отдыха.
Зимние забавы в Саханлахти
Финны любят и умеют активно отдыхать и создают для этого все возможности. Мы путешествовали по Южному Саво в разгар лыжных каникул. Везде царил отпускной ажиотаж. Мы тоже приобщились к финскому отдыху, и он может быть весьма разнообразным. Во-первых, ледяные скульптуры. Во многих местах в качестве украшений стояли ледяные изваяния разных размеров и форм. Но кто бы мог подумать, что и нам придется принять участие в популярной финской забаве.
Одну из ночей мы провели на курорте Sahanlahti, который расположился на базе бывшей лесопилки 19-го века, старейшей среди подобных предприятий в регионе. Известно это место также тем, что здесь родилась Эльса Хепораута, писатель, культурный деятель, основатель ассоциации «Женщины Калевала» и ювелирной марки «Калевала кору».
Об историческом прошлом Саханлахти напоминают многие моменты, в том числе красивое старинное здание, которые расположилось на высоком берегу Саймы. Ещё один из примеров того, как финны умеют сохранять старые деревянные дома. Кстати, на завтраке, который накрывается в этом доме для гостей, нам понравилось решительно всё: и еда, и интерьеры. Еда, как и обещалось, была от местных фермеров, поэтому и обычная картошка, и помидоры среди зимы, и жареная ряпушка были очень хороши. А в интерьере присутствовали вещи, которые наверняка принадлежали первым хозяевам и стали неотъемлемой частью дома. Как, например, этот массивный письменный стол с львиными мордами.
И вот в этом милом историческом месте нам предложили не экскурсию по достопримечательностям, а… спортивное соревнование: разделиться на две команды и каждой вырезать скульптуру из снежного параллелепипеда. Если бы мы соревновались с финнами, то стопроцентно проиграли бы. Сноровка и опыт в этом деле решает все. И еще одежда. Собираясь в Финляндию зимой, не верьте прогнозам, которые обещают лёгкий мороз в пределах разумного. Если озера уже замёрзли, то ночью, когда солнце исчезает, они становятся гигантским холодильником! Валенки, унты или сапоги на натуральном меху и носки иметь в Финляндии обязательно!
Но на этом наши испытания не закончились. После ужина нас пригласили в сауну по-чёрному, куда надо было пройти несколько метров в обнаженном виде, а потом в сауну изо льда. Вы не ослышались: сауна из ледяных блоков с деревянными полками и печкой. И она топилась! У нас нашлись смельчаки, рискнувшие попариться и там, и там. Ещё рядом стояли бочки с теплой водой, но погрузиться в них уже никто не решился.
Ярвисюдан - сердце озера
Дорога к спа-комплексу Jarvisudan, который находится в местечке Рантасалми, лежит среди густого сказочного ельника. Добравшись до цели, понимаешь, что тебе крупно повезло: ты действительно оказался в сказке. Солнце, озеро, скалы, небольшие избушки-коттеджи из старого дерева и огромный комплекс с большими сверкающими окнами, как будто вросший в скалу.
В Ярвисюдан хорошо всем. Активные люди зимой встают на коньки и отправляются кататься по подготовленным трассам. Например, на походных коньках отсюда можно добежать на все ближайшие и дальние острова (причём дистанции между ними от 3 до 14 км) или уйти в дальний забег в национальном парке Линнансаари.
И для тех, кто хочет расслабиться, Ярвисюдан - отличное место. Можно попариться в одной из многочисленных бань. Есть и классическая финская дровяная, и по-чёрному, и турецкая, и японская баня, попросту бочка с горячей водой. Париться можно бесконечно, насколько хватит здоровья и денег.
Все эти услуги настолько востребованы, что свободных номеров в дни лыжных каникул просто не было. Наверное, причина не только в высоком сезоне, но и в самом месте. Ярвисюдан (в переводе с финского «сердце озера») – популярный курорт с необычным антуражем.
Средневековая тема подкупает публику. В зоне регистрации, как раз над головами прибывающих, висит нос старинной деревянной лодки. Её остов, огромный, со следами штормов и времени, был целиком помещен в интерьер, когда комплекс строился. В интерьерах использованы бревна-топляки, выловленные из Саймы. На дорожках, ведущих к отелю, гостей встречают деревянные фигурки птиц и животных. В ресторанах, оформленных под старину, и еда вкуснее. Хотя она и сама по себе вкусная.
Да! И чуть не забыла сказать о главной героине здешних мест – сайменской нерпе. Водится она повсюду в Озёрном крае. Многие туркомпании, в том числе в перечисленных здесь местах, предлагают поездки к местам её обитания. Надеюсь, вам повезет.
А мы поехали дальше, по «Дороге зеленого золота», в Миккели и Савонлинну. И если встретиться с нерпой действительно удача, то проехаться по узкой трассе между озерами доступно каждому. Летом сквозь зелень листьев мелькает синяя гладь Саймы, и это зрелище ни с чем несравнимо. А нам выпало полюбоваться бескрайними снежными далями с мелькающими тут и там островками и деревьями.
Да, я слышала об этом, молодцы они!
Увидеть сайменскую нерпу - моя мечта, надеюсь, что я близко к ней подобралась!